编者的话：
作者的笔着重写了圣家堂，但思维却是活跃的、自由的，让读者透过一个高迪，看到了西班牙艺术家的才华，透过一座圣家堂，看到了西班牙式的浪漫。
在遥远的伊比利亚半岛，有个因激烈而残酷的斗牛运动闻名于世的国度，它是婉转悠扬的古典吉他的辉煌历史，是传奇大漠女子三毛笔下的前世乡愁，是弗拉明戈终场时的热烈与沸腾，更是年少时曾无数遍滑过我耳际的《斗牛士之歌》的激昂旋律……它的名字叫做西班牙。
美国《时代周刊》用一个有趣的拆字游戏来西班牙：SPAIN、SPAN、SPIN、PAIN、IN……这个历史悠久、艺术氛围浓郁的国度盛产殿堂级的大师，作家塞万提斯、画家毕加索与达利、建筑家高迪与米罗……，他们的作品都以强烈的个人色彩而著称，鲜明的个性、丰富的色彩、碰撞的图案，他们挥舞着手中的魔力棒，执着地，倾倒了众生。有人说得好，西班牙的天才，都是疯的。
当我从地铁站里钻出来，转身之间，圣家堂（Sagrada
Famili-a）已巍峨地屹立在面前，凝结成心中巨大的惊叹号。这座充满传奇色彩的教堂可谓高迪的绝世之作，是他生平最伟大同时也是最受争议的作品。1883年，31岁的高迪（Antoni
Gaudi）被任命为圣家堂的建筑师，他坚持以捐款的方式修建这座属于穷人的教堂，据说这位天才建筑师还曾亲自在街头托钵募款。因为资金的原因，这座教堂一直处于修修停停的状态，而高迪则凭借自己的热情和专注，不紧不慢地一建就是四十年。直到1926年他在一次车祸中偶然丧生，圣家堂仍未完工。
象征主义风格的圣家堂，与一般的大教堂风格迥异，四座高耸入云的钟塔打破了歌德式教堂的传统设计风格，突破着我们的想象力极限。高迪将他对大自然的热爱融入圣家堂的每一个角落，教堂主体的梁柱的形状来自于树枝和树干，钟塔的螺旋阶梯俯视如一只蜗牛，钟塔顶端的更是被设计成了栩栩如生的水母。
在地下的博物馆里，我们看见了高迪昔日的大量设计手稿，透过透明的玻璃幕墙，可以看见设计师们正依据高迪留下的图稿继续建造着圣家堂，他们还把高迪的经典设计制成精细的模型供游人参观。
这个已有百岁高龄的“工地”，悠悠之中跨越了三个世纪，却仍然不见完工的影子。但不管如何，巴塞市民们已认可了圣家堂并把它作为这个城市的标志。目前已完工的教堂外墙为耶稣诞生和耶稣受难墙，整面墙的浮雕精美繁复，令人叹为观止。或许，大师正躲在他心爱的墙面之后，幽幽地看着世人陶醉在他的建筑神话之中。
毕加索、达利和高迪素有巴塞罗那三剑客之称，前两位从这里走向了世界，而高迪则将他大半生的心血倾注在了巴塞罗那。高迪的建筑在城中俯首可拾，比较著名的是贵尔公园（Parc
Guell）、巴特罗之家(Casa Batlo)和米拉之家(Casa
Mila)，这几个现代主义风格的作品多为流线造型，大到外立面甚至整个建筑，小到房间内的门窗栏杆，高迪的世界看不见规则的形状，只有天马行空的造型与色彩鲜艳的马赛克和光与影开着玩笑，大师对自然的钟情也随处可见———马赛克瓷砖上的金盏花的图案，贵尔公园的蛇行长凳，还有叩门环上的甲壳虫、外墙面的蜥蜴和鸽子……远远的望去，仿佛是建在地面之上的洞穴，又如大自然中的童话王国。
今天，高迪的建筑已成为这个艺术之城的灵魂，吸引着全世界成千上万的游人前来参观。到底是高迪成就了巴塞罗那，还是巴塞罗那成就了高迪？
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